Les bases de la forge à froid.

Quel métal choisir :

Et pour le prix du métal, j’ai lancé un sujet là-dessus sur TrollCallibur :

L’aluminium : au moins 0,8mm voir 1mm.
Comme c’est fragile, très mou, il vaut mieux avoir de l’épais tout de suite. Même en 1mm, il reste très mou, il faudra donc le renforcer pour qu’il ne se torde pas dans tous les sens après 1 GN.
Il existe une version brillante comme de l’inox et une autre terne comme on la connaît et qui blanchit en s’oxydant (comme les pots à lait). Il existe une version qui est traitée pour accepter la soudure aussi.
C’est à peine plus cher que l’acier galvanisé.

L’acier galvanisé : au moins 0,5mm. 0,8 à 1mm c’est bien.
Le 0,5mm se tord tout seul dans les mains, il faudra impérativement le renforcer.
C’est l’acier classique que l’on trouvera tout le temps en faisant les encombrants. Il ternit en s’oxydant mais ne rouille pas. C’est le plus facile à trouver en magasin ou dans la rue donc.
Mais personnellement je ne le trouve pas très jolie.

L’inox : c’est cher et difficile à travailler me semble-t-il. Bref c’est inoxydable et ça brille beaucoup, mais c’est loin d’avoir mon attirance.

L’acier brut : lui, il rouille. Il faut donc l’entretenir, le graisser/ huiler/ siliconer.
Même de l’huile de cuisine suffit, mais est moins efficace dans le temps.
Moi je graisse avec de la vaseline vu que j’en ai plein (je fais du moulage) ou je mets de l’huile de pied de bœuf (l’huile d’entretien pour cuir trouvé en équitation).
Avantage : c’est plus joli, plus historique, l’acier brut se travaille mieux que l’acier galvanisé ou l’alu.

Un forgeron a dit sur le forum des guerriers du moyen age que c’est de l’acier laminé à froid qu’il faut utilisé.Ca tombe bien, c’est ce qu’on trouve dans les grandes surfaces !

Le cuivre, le laiton… : ben c’est des métaux chers et difficiles à trouver.
Gardez-les plutôt pour les pièces décoratives.
Sinon sachez que le laiton a tendance à être cassant. Le cuivre, lui, c’est paré-t-il le métal que l’on file aux apprentis pour se faire la main puisqu’il est mou et facile à travailler.

Epaisseur désirée :
1mm, c’est suffisant pour le GN à mon goût. Ca permet d’avoir un aspect, une solidité et un poids correct.
1,5mm, c’est l’épaisseur moyenne historique sinon.

Notes historiques :
Le casque faisait 2mm en général car c’est son poids qui était important pour survivre (amortir l’impact des coups).
Le plastron faisait 1mm en général car c’était les plus grandes et les plus lourdes pièces, donc on le faisait le plus léger possible.
Le reste des pièces faisaient généralement 1,5mm d’épaisseur.


Après pour les chipoteurs : sachez que je parle ici de l'acier "standard" (laminé à froid en gros), pas de l’acier trempé qui est apparu tardivement (fin XVème il me semble, plus léger et résistant).

Tôle fine :
Impérativement il faudra recourber les bords (faire un « ourlet »), ça va l’épaissir un peu, la solidifier aussi et rendre les bords
sécuritaires. Si vous ne voulais pas que ça se voit, faites l’ourlet à l’intérieur mais faite-le SVP.

4 – travailler l’acier

Gardez en tête que c’est à la finition que l’on obtient la forme définitive de la pièce, vous pouvez donc couper
grossièrement la pièce, c’est la meule électrique (ou la meuleuse, la lime…) qui ajustera la forme correctement au final.
Tracez sur le métal : on peut le faire avec un poinçon en m étal (on raie le métal), avec un crayon de bois ou un marquer. Si vous
voulez décalquez une pièce, vous pouvez passer un coup de pâte à modeler avant sur la tôle, pour la graisser, ainsi le crayon de
bois marquera mieux sur la tôle. Mais le mieux, c’est de découper la forme sur un bout de papier et repasser les contours au marqueur
sur la tôle (le papier peut être collé sur la tôle avec de la colle papier par exemple, vous serez alors sur que la feuille ne bougera
pas).

Bien couper l’acier :

Pour une coupe droite, faite un guide : une règle coincé avec 2 serre-joints et la scie sauteuse appuyée contre. Ici c’est une planche
de bois. A gauche, le serre-joint supplémentaire sert à éviter que la plaque ne vibre lors de la découpe.

Une chaise avec un dossier fait de lattes de bois, c’est bien comme atelier de découpe de petites plaques.


N’oubliez pas de refroidir la lame très régulièrement, vous allez voir, ça fume dans l’eau très souvent.


Enfin ébarber vos pièces, rendez-les non coupantes donc pensez à poncer les bords… avant de commencer vos travaux de mise en forme,
même s’il faudra recouper ensuite. Ca vous évitera de vous couper en travaillant (ou d’abîmer vos gants trop vite).Ecrasez les ébarbures
au marteau en se disant que ça fait du travail en moins, c’est faut. Avec le temps, vous aurez juste obtenu une fine feuille métallique
sur un bord, qui, lorsqu’elle se décollera légèrement aura l’équivalence d’une lame de rasoir incrustée dans votre tôle. Eliminez
là donc au plus tôt.

Bien percer l’acier :

N’oubliez pas de donner un coup avec une pointe/poinçon au marteau avant. Ce « pré perçage » fera une marque ou un trou (selon le métal/ l’épaisseur) qui guidera la mèche de la perceuse et lui évitera de riper sur le coté (ça évite donc de se blesser, de casser la mèche ou de rayer le métal).

Comme pour la scie sauteuse, un verre d’eau à coté pour refroidir régulièrement la mèche.
Pour le métal épais, il est conseillé donner un coup d’huile sur la mèche ou à l’endroit du perçage pour lubrifier la mèche quand elle percera (du dégrippant, du lustrant mécanique…).
Bref un mélange eau huile sera parfait car il fera les 2 à la fois : lustrage et refroidissant.

Bien marteler :

Renforcer le métal :

* Faites un modèle d’armure lamellaire.

Quand des plaques de métal se chevauchent, là ou elles se chevauchent, il y a 2 épaisseurs de métal au moins, c’est donc « 2 fois plus épais ». C’est bête, mais c’est vrai, beaucoup de pièces d’armure se chevauchent, ça rend la protection plus efficace en certains points du coup sans pour autant nécessiter du métal plus épais.

* faites des nervures.

La nervure rigidifie la pièce, ce n’est pas uniquement décoratif !

Pour nervurer, j’ai coupé un bout de métal à section carré, j’ai arrondi 2 bords de la section pour éviter de marquer le métal : sinon on voit des « coups » apparaître des fois.
Je le met sur l’étau et je martèle de biais sur le coin (ce n’est pas évident vu que le métal n’est pas transparent !). Une fois dans un sens, une fois dans l’autre et voilà. Pour le marteau, arrondissez les coins aussi, car sinon, le marteau marque aussi beaucoup le métal.

* faites des « ourlets ».

Recourber le métal aux extrémités épaissie le bord et le solidifie grandement. C’est indispensable pour la tôle fine (moins de 0,8mm), ça solidifie la tôle et en plus, ça supprime le tranchant du métal.
Avant de faire l’ourlet, j’ai limé puis poncé au papier de verre pour faire disparaître le tranchant du métal, car après, c’est quasi impossible sans faire de marque sur le métal.
Ensuite, avec la pince, cm par cm, j’ai courbé à 45° le bord, puis une deuxième fois à 90° et ensuite j’ai finit de le courber au marteau.

Notez que en le faisant en 2 ou 3 étapes au marteau, et selon comment vous tenez ce dernier, soit on aplati l’ourlet, soit on lui donne une forme arrondi.
La forme arrondi (fig5B) peut se faire aussi en mettant un fil de fer à l’intérieur ou en faisant une courbure en utilisant un burin et une gouttière (cf. les outils n°8) ou en combinant les 2 méthodes :

Sur cet ourlet, on peut utiliser la pince coupante ou un burin tranchant et faire des encoches espacées régulièrement, ça fait jolie et on retrouve ça facilement sur les armures d’époques.
Si vous n’aimez pas les ourlets voyants, vous pouvez très bien les mettre vers l’intérieur pour qu’ils ne soient pas visibles !

Pour faire cet ourlet, le plus simplement possible, j’utilise la gouttière/rainure sur l’étau.

* Doubler le métal avec du cuir.

Ou du lino, du caoutchouc, du PVC…. bref ajouter une épaisseur de quelque chose. Ca rend l’armure plus imposante, on sent la protection plus épaisse, plus importante et du coup, cela fait moins toc.

En plus, si le cuir dépasse de la plaque de métal, c’est à mon goût la meilleure manière d’avoir une armure au look agressif avec des pointes et tout sans que cela soit dangereux, vu que les pointes sont en cuir souple.
Vous pouvez aussi pousser plus loin le coté cuir autour du métal (là, il n’est plus du tout dangereux le métal !) :

Durcir le métal :

(A la chaleur) Pour durcir l’acier (et tout les métaux ferreux), on peut le chauffer au rouge et le tremper rapidement dans l’eau froide (urine, huile mais gare au feu !...). Le choc thermique va le durcir.
Pour le cuivre (et tout les métaux non ferreux), c’est l’inverse, il faut un refroidissement lent, donc le laisser refroidir à l’air.
Bref, c’est selon le métal, alors renseignez vous avant. Surtout qu’a priori, c’est très technique.
Cela va sûrement vous demander de faire un bon brasier de forge pour des grandes pièces de métal ou une grosse dépense de gaz. Sachez aussi que si vous le faites mal, l’acier peut craquer/ casser se briser.
Bref, aucun intérêt pour le GN. Moi, je ne le fais que pour durcir l’acier de mes outils.
Sinon, une pièce d’armure finie peut théoriquement être durcie en la martelant simplement dans le même sens sur toute sa surface parait-il.

Bien courber le métal :

(sur un tuyau.) Ne le faites pas à la main ou avec une pince, mais sur un bout de tuyau fixé à l’étau par exemple, ou un rondin de bois et au maillet (de bois), le résultat sera bien meilleur.
En effet à la main, on a tendance à croquer/ plier le métal plutôt que de le courber.
Et le maillet courbe le métal sans que l’on se fatigue et ne marque pas le métal contrairement au marteau en métal ou à la pince.

Faire un bombé :

Un dessin vaut mieux qu’un discours, vous comprenez pourquoi il faut que la boule du marteau soit éloignée du manche maintenant !

Remarquez qu’il faut que le marteau est une tête bien polie, si elle a des coups, si elle est rouillée, le métal martelé aura des coups et la rouille s’incrustera dessus. Il faut donc un marteau et une « enclume » propre et lisse.

Pour l’enclume en creux, j’utilise un rondin de bois dans lequel j’ai creusé un trou. Plusieurs trous de plusieurs dimensions sont utiles quand on veut faire absolument toutes sortes de pièces d’armure, mais un seul trou d’environ 1cm de profondeur avec environ 10cm de diamètre me suffit comme base.

Le principe consiste à marteler avec un marteau à surface arrondi (et pas plate) de l’extérieur vers l’intérieur. De manière régulière et rapprochée. Sur la figure du haut, je vous montre un exemple de chemin à suivre sur une pièce de spallière. Sur la figure du bas, ce que je dessins au marqueur sur la plaque de métal : des lignes concentriques. J’ai fait un point pour montrer ou doit se situer l’endroit le plus bombé, donc plusieurs courbes du haut se rejoignent sur une seule ligne horizontale du bas, c’est normal sinon le point serait centré bien plus haut, mais cela ne donnerait pas la forme que je désire.
Il faut s’imaginé que le métal est comme de la pâte à modeler. En agissant ainsi, on déplace une grosse quantité de pâte à modeler vers le centre (de l’extérieur vers l’intérieur), vers le creux du bombé, on obtient donc une épaisseur régulière tout le long. Si on faisait l’inverse, le creux du bombé serait fin et les extrémités seraient épaisses. Il faudrait alors une enclume en forme de boule cette fois et recommencer à l’inverse : de l’extérieur vers l’intérieur pour amener une épaisseur vers le creux. Donc 2 étapes au lieu d’une. Ca c’est la théorie. En pratique, il parait qu’on ne voit pas de différence.

Bref, la technique nécessite en général au moins 3 passages (suivre les courbes en martelant de l’extérieur vers l’intérieur au moins 3 fois) pour obtenir le bombé désiré.
A vous de vérifiez et de devinez ou de remarteler pour que la courbure soit homogène.

Mais à donner des coups de marteau, le bombé n’est pas lisse, on y voit des bosses. Pour en enlever les bosses, on doit mettre le bombé sur une boule et le frapper avec un maillet doux (en bois, en plastique… mais pas en métal sinon on verra les marques de coups de marteau). Et pour finir, un ponçage très abrasif (un limage, un meulage léger…) pour les petites bosses. En plus, ça commence le polissage du métal

(ATTENTION : le dessin est très exagéré pour bien faire comprendre, mais si votre bombé ressemble à celui en haut à gauche, continuez à le former au mieux avant d'enlever les bosses !)

Ici, j’ai utilisé la forme à chapeau plutôt que le boulon SNCF.
Enfin sachez qu’à force de marteler, l’acier devient mou, il faut alors lui rendre sa dureté originelle. Pour le GN, ce n’est pas utile (sauf si vous jugez le contraire), surtout que ça ne concerne que les pièces très fortement martelées (donc bombée, comme un casque, une coudière/genouillère et encore, si vous le faites en plusieurs pièces, ce n’est pas dit)
Pour cela donc, il faut chauffer la pièce d’acier (ou tout métal ferreux) au rouge et le laisser refroidir à l’air (donc lentement). Pour le cuivre (ou les autres métaux non ferreux), c’est l’inverse, il faut le refroidir rapidement, en le trempant dans l’eau par exemple.

Ajuster la forme :

Marteler la tôle comme ça, ça déforme le gabarit dessiné à la base sur la tôle plate.
Ne vous inquiétez donc pas de ça, c’est normal est quasi inévitable je pense. Un coup de lime/ meule /meuleuse et hop, on rattrape une belle forme.
Et pour faire 2 pièces symétriques, et bien, ce n’est pas évident. Je regarde à l’œil nu, ou je fais un gabarit papier de la courbe, que j’applique sur la tôle, ou je les pose sur une table et je les compare en les tournant l’une à coté de l’autre :

Polir le métal :

A la ponceuse électrique avec du papier à gros grains, pour « meuler » les petites bosses restantes (les éliminer en « creusant le métal en gros). Puis un papier de verre à grain fin. On peut finir avec de la laine d’acier douce pour finir d’enlever les rayures du papier de verre.
On finit alors avec un disque de polissage sur perceuse et paf voilà, il brille votre acier, il est beau il sent le sable chaud.
Obtenir un « poli miroir » comme de l’inox avec de l’acier, c’est super très long, moi j’aime bien le faire grossièrement avec quelques bosses encore apparente : parce que j’aime bien le coté brute de forge et aussi parce que c’est trop long et trop chiant (ça peut demander des heures de travail le polissage !).
Cette étape est très très salissante. La poussière de métal s’incruste dans les vêtements, tache beaucoup et est très nocive. Portez une tenue adéquate et un masque filtrant.
Après polissage, l’acier rouille très vite (sur l’après midi, il rouille, dans la mesure ou l’humidité de l’air, la transpiration des doigts est suffisant pour faire rouiller de l’acier fraîchement poncé), aussi graissez/ huilez-le ou conservez les pièces sous un chiffon préalablement enduit d’huile ou de graisse.

A propos des bombés :

Bomber une plaque pour une spallière : facile.
Bomber une plaque pour une coudière, une genouillère : plus dure car le bombé sera bien plus important.
Bomber un casque : impossible pour un débutant.
Pour une genouillère, une coudière, un casque, comme le bombé est très important, faites-le en plusieurs pièces que vous souderez ensuite.

Souder les pièces, après ponçage ne se voit plus. La quasi-totalité des casques forgés actuels ne sont pas fait en une seule pièce. Regardez de l’intérieur et vous verrez, car un bombé d’une seule pièce est extrêmement long et complexe à faire avec plusieurs passages à la forge pour redurcir le métal…
Si vous n’avez pas de poste à souder comme moi, on peut tricher : une plaque de métal, des rivets pour assembler les différents éléments et ni vu ni connu :

A propos des rivets :

Pour toutes les articulations, utilisez des rivets en acier. Pour fixer 2 tôles entre-elles, bref le reste des pièces, soit vous faites de la reconstitution (faut que ce soit costaud) et dans ce cas n’utilisez que des rivets en acier, soit c’est pour du GN, dans ce cas, la plupart du temps même le rivet tubulaire en laiton suffit.
Le rivet acier est beaucoup plus dur à écraser correctement.
On peut très bien se fabriquer des rivets acier soi-même : vous prenez un clou et vous le scier à hauteur correcte (placez le clou dans les tôles, faites un trait à 3mm environs au dessus puis coupez le et voilà !).

Pour bien poser un rivet :

En effet, rivet tubulaire ou pas, fixer sur un cuir ou sur une tôle : c’est la même chose !

Enfin, pour les rivets à marteler n°2, ou n°3, soit vous ajoutez une rondelle avant d’écraser, soit vous écrasez directement sur la tôle si elle est assez solide.

Que vous utilisiez un marteau à tête plate ou arrondie, l’essentiel et de commencer par former un champignon en écrasant le pied en tenant le marteau incliné. Ce champignon, une fois assez grand (plus large que le trou par lequel ce pied est passé), est écrasé contre la tôle. Tout simplement.

A propos des articulations :

Quand vous avez fait un trou pour une articulation qui pivote (tourne) sur elle-même comme pour une coudière ou une genouillère grossièrement. Un simple trou et un rivet à marteler suffisent. Ajoutez entre les 2 tôles à riveter une plaque de métal autour des trous. Ainsi en écrasant le rivet, après avoir retirer ce bout de métal, l’épaisseur qu’il représenté donne jeu entre les 2 plaques, elles peuvent donc coulisser sans effort.

Pour des plaques qui coulissent simplement l’une sur l’autre, comme sur les spallières. Vous pouvez percez non un trou mais un rectangle, le rivet glissera tout le long de ce rectangle.
Pensez comme au dessus à insérer un bout de métal avant de marteler le rivet pour qu’il y ait du jeu entre les plaques.

Pour ces 2 types d’articulations : sachez qu’il fait généralement ajouter des rondelles autour du rivet car il faut, pour que le jeu soit suffisant pour que l’articulation soit agréable, faire des trous très grands.

Avant de riveter définitivement, mettez un clou à la place dans les plaques et vérifiez que l’articulation est correcte. Si c’est bon, alors mettez votre rivet ; sinon, agrandissez le trou, placez le ailleurs… bref faites des essais car une articulation correcte, c’est pas évident à faire. Donc pour éviter de gâcher du métal, faites des essais avec des plaques en carton plutôt que directement en métal !

Sinon, n’oubliez pas la facilité : plutôt que de faire des choses compliquées, fixez simplement une bande de cuir rivetée sur chaque plaque : les plaques seront bien plus mobiles et ne nécessiteront pas de maîtriser les points de placement des rivets et des trous pour une bonne articulation.

A propos des casques :

Un casque ne se porte pas directement à même la tête !
Ben oui : si vous prenez un coup d’épée et que le métal est directement contre votre crâne, ça va vous assommer. Il faut donc un rembourrage quelconque. En plus, si le casque pèse de tout son poids sur le haut du crâne plutôt que d’être réparti sur le tour de tête (comme un chapeau, un bandana, c’est sur le tour de tête, pas le haut du crâne qu’il tient), c’est désagréable et va vous donner mal à la tête.

Un casque doit donc toujours avoir un tour de tête intérieur plus grand que le votre. Pour connaître le tour de tête intérieur de casque qu’il vous faut, mettez votre bonnet si vous allez mettre un bonnet, une perruque si vous allez en porter une de temps en temps…. Ce tour de tête-là sera alors bien mieux pour adapté que de demander un casque avec un tour de tête intérieur égal au votre !

Bref, soit vous mettez un cale rembourré (un bonnet épais), soit vous rembourrez l’intérieur du casque.

Pour rembourrer l’intérieur du casque :

On colle le bas de la bande dans le bas du casque, on aligne les languettes tous dans le même sens et voilà !

Une languette avec 4 triangles en gros. Le fil rouge se lie sur lui-même pour regrouper les 4 triangles. Les fils verts se lient entre eux pour fermer la languette, comme un bandana.
Enfin, soit le bandana est directement collé/riveté sur le casque, soit il est suspendu par des fils (bleus ici) au casque : il y a donc un jour entre le bandana et le casque.
Le fil rouge resserrant les triangles : plus il est lâche, plus il va haut sur le casque, plus il est serré, moins le « casque » est profond pour la tête. C’est le même principe que les casques de chantier actuel.
Les fils verts : eux donnent le tour de tête.
C’est donc un casque ajustable en tour de tête.

Un casque, ça peut tomber de la tête : un mouvement brusque de votre tête, un coup d’épée… Pour éviter cela, pensez à installer une jugulaire.
Un simple collier pour chien ou une ficelle suffiront, pour les plus pauvres, à éviter qu’il ne tombe au sol (mais il restera mobile).
Sinon, un système en cuir plus élaboré, rendant le casque beaucoup plus stable sur la tête : un point de fixation devant l’oreille et un deuxième derrière (méthode du haut) ou, plus moderne : carrément un point de fixation à l’arrière du casque (là, on peut monter une mentonnière à cette jugulaire) :

Enfin en ce qui concerne le nasal ou les couvres joues. Pensez à les recouvrir à l’intérieur de mousse ou de cuir : ce sera plus sécuritaire si un mauvais vous les claquent contre votre visage.

Le mot de la fin :

Voilà les bases. Vous voyez : inutile d’avoir une forge avec charbon et soufflet pour faire des pièces d’armure. Gardez ça pour faire des lames d’épée, de couteau, des fourchettes…
Le plus important, c’est une enclume en creux et un marteau rond.

Si vous voulez en savoir plus, si vous cherchez des patrons d’armures, référez-vous au livret PDF en anglais que j’ai cité plus haut.

En espérant que ça vous aidera suffisamment. Bon courage et amusez vous bien.